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Sine Qua Non酒莊，莊主Manfred Krankl是個特立獨行的人，以土法煉鋼的方式追逐自己想像中的好酒。結果他的酒在世界知名的葡萄酒教父羅伯派克品飲下拿到了破紀錄的13次滿分，也是所有單一酒莊百分酒的最高次數。 Sine Qua Non每個品項很少超過500箱，不僅數量稀少且價格高昂，在日本漫畫<神之雫>中，第七使徒就是它2003年的Inaugural Syrah，此漫畫的風行更是讓Sine Qua Non又更難入手！平均得等待個5-8年(此酒是也目前所有使徒酒中最難入手的一支)，以94年的創業名作黑桃Q為例，2010年就已較原先價格漲了35倍，而且有錢還買不到！
2009 Sine Sine Qua Non Syrh "the Thrill of"
2009 Sine Sine Qua Non Syrh "Grenache Upside Down"
早在公元4世紀，帕菲堡（Chateau Pavie）就率先在聖愛美容地區種植葡萄，到現在已有1600多年的歷史了。不過直到19世紀，帕菲堡才開始逐漸地發展起來，之後又數度經歷了收購、轉讓、分割、兼併……直到1885年，一位來自波爾多的紅酒商人Ferdinand Bouffard買下了分散於其他人手中的柏菲莊及莊園附近的一些小葡萄園，擴展了整個葡萄園的面積，並正式將其命名為“帕菲”(Pavie)。而Ferdinand Bouffard也是真正將帕菲堡帶入聖愛美容地區名莊行列的人。
到了一次世界大戰之後，帕菲堡由Albert Porte購得。1943年莊園再次易主。這一次，它的主人是Alexandre Valette，一個巴黎的酒商，他為帕菲堡設計了一個60年的重建計劃。從此以後，帕菲堡開始迅速發展起來，酒的質量也開始逐步提高，1954年，帕菲在聖愛美容地區葡萄酒官方評酒會上獲得了“一級特等酒莊”的榮譽。在此之後，帕菲堡一直由Valette家族的成員管理，直到1998年。
可以說，1998年是帕菲堡的一個新開始，新老闆Gérard Perse本來經營超市，出於對紅酒的熱愛，他一口氣買下了波爾多的五個名莊，並開始著手對帕菲進行一系列全新的改革復建。他看到了帕菲堡巨大的發展潛力，於是對原有的種植計劃、釀酒方法、保管儲存等一系列環節進行了全新的改革。這樣的改建工程十分浩大、甚至不計成本，許多人對於老闆的瘋狂舉動暗生懷疑甚至嘲諷，但Gérard Perse仍堅持己見，他希望可以釀造出一種兼具法國酒的優雅與新世界酒的濃郁的藝術品。
最後，帕菲堡的巨大成功讓人們對柏菲莊再次刮目相看，而Gérard Perse也成為柏菲莊發展歷史上能與Ferdinand Bouffard齊名的人――兩者相隔了一個多世紀。
(筆者手上這瓶為1975年伊肯堡,派克評分99分,擁有驚人的陳年實力)
Château d'Yquem 的歷史長達400多年，是世界三大甜白酒之ㄧ，在1855年的Sautemes & Barsac 甜白酒評級中唯一入選為最高級的premier cru supérieur，無論在酒質或價格方面，都遙遙領先同區其他酒莊的產品。 一瓶1787年的Château d'Yquem曾在拍賣會上以56,588美元的天價成交，而在2011年7月時,一瓶1811年的Château d'Yquem更是在倫敦拍賣場上由一位藏酒家Christian Vanneque收購，標出了台幣354萬的價格，創下史上最貴白酒的世界紀錄！
伊肯堡對於釀造選材相當挑剔，每瓶貴腐甜釀平均要耗掉7株葡萄樹產出的葡萄，而且葡萄汁的甜度糖分不到每公升360公克，不能採收製酒。再加上不馬虎且繁複的釀造過程，成就了伊肯堡「甜酒之王」的美稱。
(伊肯堡Château d'Yquem和德國伊貢米勒酒莊Weingut Egon Müller-Scharzhof，並列全球兩大知名貴腐酒莊。)
Egon Müller甜白酒Scharzhofberger Trockenbeerenauslese Egon Müller 【TBA】
Taittinger酒廠成立於1734年，每年生產400萬瓶以上的香檳，一系列產品均備受好評，包括Comtes de Champagne系列頂級年份酒，而此兩款無年份香檳，可以說是物超所值，以近四成的夏多內調配，釀造出花果芳香，質地細緻的柔順口感，價格更是我們一般升斗小民都負擔的起的，偶而奢侈一下也不錯您說是吧！
無年份香檳向來是其他品牌香檳中價格最平易近人的酒款，但對庫克來說，佔了總生產量85%的無年份香檳，庫克同樣用堅持頂級的作法來釀造，採用20-30個不同來源、6-10個年份的陳年原酒(使用比例高達35-50%)釀造出他牌無年份香檳中少有的精緻度及層次。
1993 Château Mouton Rothschild 還有個小故事
波蘭裔的法國畫家Balthus在標籤上畫了一個性感的裸體少女，因此被美國菸酒槍械爆炸物管理局(BATFE)禁止上市。 當時有人建議酒莊主人更換標籤，但當時的酒莊主人 － Philippine女爵 (Philippe男爵的女兒)堅持不換，因此當年在美國上市的年份酒是和其他市場不同的版本，其標籤以空白取代原本裸女的位置，但此舉反而引起收藏家的競相收購兩個不同的版本，使得93年的酒價上升不少。
「法國波爾多五大酒莊」之一的木桐堡相信不用多做介紹，對紅酒略有涉獵的人，就算沒喝過也一定聽過，其地位就如汽車中的賓士或ＢＭＷ，或是精品中的ＬＶ，香奈兒等。 自1855年以來，Médoc (梅多克)的分級至今幾乎未曾改變，唯一評等有上升的，就只有木桐堡 (Château Mouton Rothschild)。木桐堡在1855年被評鑑為二級莊，當時木桐說:「我不能當第一，我不願當第二，我是木桐。」 之後木桐進行了釀造改良，終於在118年後，也就是1973年，破例升格上一級酒莊，此時木桐酒莊的說出流傳後世的一句話:「我現在是第一，我曾經是第二，但木桐從未改變。」
木桐酒莊，原名為「Château Brane-Mouton 」，在1853年被Nathaniel de Rothschild改名為「Château Mouton Rothschild」，也是第一個開始完全由酒莊自己裝瓶的莊園。 1855年的法國波爾多酒官方分類是針對酒類市場所做出的分類，但唯一一個擁有高價位卻被排拒於一級酒莊行列之外的就是木桐酒莊，當時Philippe Rothschild 男爵稱此為「可怕的不平等」，因為它的葡萄園最近被英國人買走而不再由法國人持有。 然而Rothschild的持有者對此一直不死心，堅持著一級酒莊的價位，並想辦法讓木桐酒莊從二級升為一級酒莊。 這在當時是近乎不可能的任務，因為酒莊升等的條件中，除了法國官方的繁複的程序以外，還必需有1855年分類中53家酒莊主人的一致認可才行。 然而，在木桐酒莊主人堅持努力下，得到了幾乎全部酒莊主人的同意，唯一的反對者是他的表哥 - 當時拉菲酒莊的主人。 但最後也在1973年時得到Laffie的同意，由當時農業部長席哈克確認其升級為一級酒莊。
(而木桐堡從1945年開始，每年邀請一位藝術家設計酒標，而這也是木桐堡最受歡迎的原因之一。)
以Chambertin來說， Armand Rousseau絕對是當中的王者，勃根地權威Burghound 自2000年來只給過六款酒99分的高分，其中2005 Chambertin Armand Rousseau便是其一(其逾五款酒分別為2005 Musigny，2005 Romanee Conti，2005 La Tache，2005 Clos La Roche和Ponsot，由此可知2005年是勃根地偉大的年份之ㄧ)
Domaine Armand Rousseau 成立於 20 世紀初，創始者Armand Rousseau從一個小地農，辛耘經營葡萄園，陸續購進 Charmes Chambertin (1919)、Clos De La Roche (1920) 和 Chambertin (1921) 等等，直到 '59 年Armand Rousseau 過世，才由其子 Charles Rousseau 接手。
Charles Rousseau 是一位非常知名的 Burgundy 釀酒師，他並非以高科技的釀酒技術著稱，而是以細心呵護並投入大量情感於整個葡萄園聞名。他深信在正式發酵（將果糖轉變成酒精）之後，應由細菌促成再發酵 malo（在橡木桶內將激烈粗糙的果酸轉變成柔軟的乳酸）後，才算完成釀酒。
Charles Rousseau 採最低額的有機原料施肥, 小心執行土壤管理, 只採收最優良的葡萄釀酒。他所擁有葡萄園等級足以令人垂涎。有 6 塊頂級酒園，4 塊一級酒園。其中最突出的是 Chambertin，Chambertin Clos de Beze，及 Gevrey Chambertin Clos St-Jacques；毫無疑問的是夜丘最明亮之星。
(Robert Parker 說過「我是 Charles Rousseau 的最大的敬仰者，並且以收藏他所釀製的酒為傲」。)
（神之雫單行本第22集裡有出現）
Robert Parker曾形容「Kongsgaard追求如聖杯般的葡萄酒（眾人皆欲，但無人能及），他的酒富含旨趣、渾然天成。」
（非常吸引人的酒標設計）
Opus One 酒莊創立於 1978 年，由波爾多五大酒莊之一的 Mouton Rothschild 跟 Napa 的 Robert Mondavi 所合開，如今，這一支酒的單價超越 Robert Mondavi，並且直逼五大酒莊的 Latour 跟 Lafite 的二軍酒。
